Форум » Мировая история и культура до и после 17 века » Средневековая одежда » Ответить
Средневековая одежда
Minette: Эпоха Средневековья - одна из наиболее интересных эпох в истории мировой культуры. Интересна она своим драматизмом, интенсивностью, динамикой, контрастностью и, в то же время, гармонией, цельностью, единством. Для нашего времени - смутного, неопределенного, гипердинамичного, ищущего стабильности и упорядоченности, - эпоха средневековья необычайно близка по духу. Исторический костюм дает полное представление от той или иной эпохе человечества. Историю искусства средневековой Европы делят на три периода: дороманский (VI - X вв.), романский (XI - XII вв.) и готический (XIII-XV вв.). В истории костюма мы также можем проследить это деление.
Ответов - 20 новых
Minette: Костюм раннего Средневековья В эпоху раннего средневековья, одежда народов, населявших Западную Европу, представляла собой синтез традиционного костюма варварских племен с элементами римской и византийской одежды. Об этом можно судить по сохранившимся миниатюрам, скульптурным изображением и немногочисленным словесным описаниям средневековых авторов. Изображения костюма варваров имеются на известном триумфальном сооружении Древнего Рима - колонне Траяна. Костюм состоял из короткой туники с рукавами, подпоясанной на талии, коротких штанов, чулок из ткани, кожаных башмаков и небольшой шерстяной накидки, застегнутой на правом плече. На голову надета небольшая конусообразная шапочка. Такой костюм продолжает оставаться в быту знати в империи Карла Великого (VIII в.). Наряду с ним появляются узкие длинные штаны из двух половинок, длинные широкие туники, надеваемые одна на другую. Верхняя туника - длинная широкая накладная одежда обычно из дорогой ткани, с полукруглым или прямоугольным, подчеркнутым отделкой вырезом горловины, без рукавов или с короткими широкими рукавами. Нижняя туника имела длинные цельнокроеные рукава, украшенные понизу вышивкой или цветным кантом. Плащи знати также были длинными и широкими, их застегивали на правом плече.
Minette: Франки носили длинные рубашки с узкими рукавами и разрезом на груди в комплекте с полотняными штанами, которые перевязывались на икрах. Накидка длиной до колен закреплялась спереди и свободно перемещалась на плечо. Рубаха в качестве нижнего белья в те времена была редкостью. Некоторые мужчины надевали нижние штаны длиной до бедра или до колен, завязывая их на талии обычной веревкой. Такие подштанники удерживали две длинные верхние штанины, не сшитые одна с другой. Короткая подпоясанная туника с длинными рукавами и широкой каймой вместо воротника оставалась в повседневном гардеробе европейского крестьянина в течение нескольких веков. Женский костюм в это время состоял из двух туник или платьев: нижней - узкой и длинной с узкими, застегнутыми у кисти рукавами, и верхней - широкой и сравнительно короткой; последняя была с длинными рукавами, срезанными на локте. Та и другая были украшены обычной отделкой. Кушак подвязывался под грудью; концы его падали спереди. Вышитая вуаль покрывала голову. Этот костюм имел очень строгий вид. Вуаль была до такой степени широка, что служила плащом, закрывала всю фигуру и скрывала все формы, только лицо было открытым. В период раннего средневековья наиболее распространенными материалами были лен, домотканый холст, сукно, мех, кожа, восточный и византийский шелка.
Minette: Костюм романского периода Мужская одежда состояла из двух туник, надетых друг на друга. Первоначально туники были короткими — до колена, но с середины XI века они удлинились до середины икр, короткие же носили только крестьяне и молодежь. Туника короля могла доходить до пола. Возрастные отличия в костюме были во все времена и эпохи, пожилые люди обычно избегали слишком коротких, слишком узких и слишком ярких одежд. Туника всегда опоясывалась, а над поясом иногда был напуск. Нижняя туника — камиза — была с длинными цельнокроеными рукавами, а верхняя — котта — могла быть безрукавной или с короткими широкими рукавами, из-под которых виднелись рукава камизы. Декольте было полукруглым или прямоугольным. Котту шили из более дорогих тканей, чем камизу. Во время холодов носили еще безрукавную, одежду типа жилета - рок - и плащ сначала короткий, типа римского полудаментума (т. е. полукруглый), а с XI века — длинный, доходивший до самой земли. Плащи застегивали на правом плече. В народе часто надевали плащ с капюшоном — пенулу. Во время холодов носили еще безрукавную одежду типа жилета — роб — и плащ, сначала короткий, а с XI века - длинный, доходивший до самой земли. Плащи застегивались на правом плече. В народе часто надевали плащ с капюшоном. Короткие штаны , так называемые брэ , первоначально были простым полотнищем, которое обертывалось и закреплялось у пояса. Позднее брэ несколько удлинились: их делали до колен и даже до лодыжек со специальными завязками внизу. С течением времени поверх брэ стали надевать другие штаны – шосс. Это были, иными словами, плотные чулки, натягивающиеся отдельно на каждую ногу и прикреплявшиеся специальными застежками к поясу брэ . Только с XIV века обе половины шосс слились в единый предмет туалета – штаны современного типа. Шосс могли плотно облегать тело, как трико, но могли быть также относительно просторными. Шосс носили и женщины. Обувь - полувысокие ботинки без застежек, некие штиблеты без шнурков. Но уже в это время начинает появляться обувь с клювообразно вытянутыми мысами; эта деталь широко распространится только в позднем Средневековье. Носят мягкие башмаки, без твердой подошвы, с заостренным носком, сшитые из ткани или цветной кожи. В народе башмаки были более мелкими и прикреплялись к ноге шнурками, крест-накрест охватывавшими ногу. Прическа была примитивной: волосы подстрижены вокруг головы до мочек ушей, а спереди — челка. В XI веке носили длинные волосы, распущенные по плечам. Головными уборами служили капюшоны и конусообразные шапки. В XI веке вошли в употребление перчатки и рукавицы. К этой эпохе относится так называемая блуза. Ее носили и простые граждане, и военные. Это была шерстяная или шелковая нижняя рубашка с разрезами по бокам, и сначала она была короткой. Женщинам блуза заменяла нижнее платье и кроилась с широкими и длинными рукавами. Такую блузу с широкими рукавами носили нередко и рыцари. Обыкновенно она надевалась на льняную рубашку.
Minette: Женский костюм, как и мужской, состоял из двух туник, надетых одна на другую; эти туники были длинными, до щиколотки. Под нижнюю тунику надевали полотняную рубашку — камизу. Туники назывались котта и сюрко. Рукава у котты были длинные и узкие у сюрко — иногда короткие и широкие, а иногда их совсем не было. Сюрко подпоясывали поясом, спускающимся на бедра. Строго различались головные уборы: замужние женщины закрывали голову платком или покрывалом; девушки ходили с непокрытой головой, со свободно падающими или заплетенными в косы волосами. Примерно с 1130 года женщины стали носить платок вплотную к подбородку и обматывать его вокруг головы таким образом, чтобы один конец падал на плечо или на грудь. В такой форме он сохранялся в течение всего XII и XIII столетий и играл роль одного из важнейших женских головных уборов. Чаще всего таким убором служил круглый платок из белой ткани с отверстием для лица. Этот платок закрывал целиком голову и плечи женщины. Часто концы платка закладывали в вырез котты. В моде были покрывала, повязки, обручи, надевавшиеся поверх платка. Украшениями служили фибулы, кольца, пояса, головные обручи. Красивой считалась женщина высокого роста, с золотистыми локонами, тёмными бровями, узкой талией. Подчиняясь этикету, женщины должны были ходить мелкими шагами, опустив глаза, слегка наклонив голову, умело подхватывать платье, не волоча его по земле. Силуэт костюма был близок к трапеции: узкий в плечах и сильно расширенный книзу. Линия талии была завышена, а ворот на платье был обычно глухой, закрытый. С XI века длинный подол юбки стали подбирать сбоку или спереди и драпировать на животе. Такая драпировка была связана с тем, что в этот период большим почетом пользовались беременные женщины. Массы людей погибали в бесконечных войнах, от эпидемий холеры, чумы, и нужно было пополнять население.
Minette:
Minette: Одежда в готический период XII-XIV в.в. Процессы, которые развивались в общественной жизни государств и которые определили появление готического стиля в архитектуре, скульптуре, живописи, не могли не отразиться и на прикладном искусстве, в том числе, на костюме. XIII век знаменуется интенсивной классовой борьбой, которая приводит к классовой дифференциации и в костюме. Более заметным становится расслоение уже в среде самих феодалов, что отражается и в костюме знати. Еще более резко различается одежда феодалов, горожан и крестьян. В XIII веке издаются первые законы, ограничивающие пышность одежд вассалов в сравнении с сюзереном. Появляются законы, регламентирующие ношение одежд в зависимости от принадлежности к определенному сословию. В них предписываются строгие ограничения в выборе тканей и формы костюма для различных классов общества. Например, бюргеры, в отличие от дворян, не имели права носить шелковые одежды, длинные шлейфы и т.д. Набирал силу здоровый реализм в жизни и обычаях, в искусстве и культуре; вместе с тем дотоле смиренное благочестие сменилось мечтательной аскезой, религиозным фанатизмом и идеологическими поисками, выразившимися в различных ересях. В это же время с развитием портновского искусства усложняется технология изготовления одежды. В одежде Западной Европы, и, прежде всего во Франции, начинается подлинное «господство ножниц»: закладываются основы кроя, особенно повлиявшие на изменение форм женской одежды. В костюмах впервые появляются вшивные рукава, которые первоначально пришивают на один день, а вечером отпарывают, так как одежда очень узка и снять ее иначе невозможно. Иногда рукава привязывают шнурками. Поскольку верхняя одежда, которую раньше надевали через голову, стала теперь такой узкой, ее пришлось снабдить застежками, которые впервые приобрели исключительно важное значение. С изобретением застежки и появлением распашной одежды, то есть разрезанной спереди сверху донизу, рукава начинают вшивать для постоянной носки. В костюме появляется воротник. Усложнение кроя позволяет расчленить объем и тем самым создавать костюм, подчеркивающий фигуру. В женском платье наблюдается членение на лиф и юбку. Характерной чертой силуэта одежды ХIII и XIV веков становятся вытянутые готические пропорции. Особенно же заметным влияние готики на костюмы становится в XV столетии. Тонкость и вытянутость силуэта с изяществом завершается сильно вытянутыми заостренными формами шляпы и башмаков. В одежде преобладают яркие цвета, самой модной тканью становится бархат, появившийся в период позднего Средневековья. Ткани богато орнаментируются. Излюбленный орнамент — растительный. Костюмы по своим формам становятся все разнообразнее. В XIV веке в мужском костюме появляются два модных направления: короткая и длинная одежда. Одни носят свободное и длинное, другие (чаще всего молодежь) — узкое и короткое.
Minette: Нижней мужской одеждой всех классов по-прежнему была камиза. Сверху надевали котт, доходивший теперь до середины икры или до щиколотки. Однако к середине XIV века он вышел из моды. Модным стал пурпуэн — короткая куртка с узкими рукавами, к которой крепились штаны-чулки, существовавшие как одно целое в виде сквозных тесно прилегающих паголенков. Щеголи носили пурпуэн с длинными, свисающими до пола декоративными рукавами. Кроме пурпуэна у знати в моде были два верхних кафтана — котарди и блио. Котарди — узкая одежда, доходившая до середины бедер, с рукавами различной формы: узкими и широкими, в виде крыльев. Блио — отрезной по талии кафтан с узким лифом и пышными полами, не сшитыми по бокам. Блио обычно шнуровали сзади. В этот период у всех классов был в ходу нарамник — тип плаща, состоявший из куска ткани, согнутого пополам и имевшего на месте сгиба отверстие для головы. По бокам нарамники не сшивались. Они могли быть длинными и короткими. Сшитый в боках нарамник превратился в одежду, называемую сюрко. Сюрко иногда имело ложные рукава либо просто проймы. Модным был короткий плащ — табар, с колоколообразными, не сшитыми по боковому шву рукавами. Этот вид одежды являлся обязательной принадлежностью костюма герольда, пажа.
Minette: Женский костюм состоял из котта и камизы. У котта был узкий верх, шнурованный сбоку или сзади, и широкая за счет боковых клиньев юбка. С XIII века талия стала удлиненной, а юбка приобрела шлейф. В юбку иногда вшивали спереди кусок собранной в сборку ткани, так как считалось модным драпировать ткань на животе. Женщины всех сословий носили накладные нарамники, иногда длинные, иногда укороченные до середины икр. Верхней одеждой был плащ, полукруглый и круглый, с передним разрезом, на груди застегивавшийся пряжкой. Что касается обуви, то мужчинам обувью служили полусапоги и туфли из кожи или бархата, без каблуков. Первоначально носки были слегка заостренными, а с середины XIV века обувь феодалов, так называемый пигаш, приобрела настолько удлиненные носки, что иногда они достигали 50 см. Женская обувь была схожа с мужской — с заостренными носками. Наибольшее значение придавалось формам головных уборов. Мужчины носили прежний средневековый капюшон, видоизменяя его в соответствии с модой. Обычно он был пришит к плащу или куртке. Капюшон-воротник, как и ранее, прикрывал голову и плечи и мог застегиваться спереди; со временем край воротника сзади удлинился и стал свисать сзади, а иногда мог даже опускаться ниже пояса. Распространенным головным убором, который носили женщины всех слоев населения вплоть до XV века, был горж. Он напоминал сшитую из ткани трубу, расширенную по краям, с разрезом сзади. Носили женщины также вилообразный, или «двурогий» чепец с ниспадающим покрывалом или с широким свисающим краем.
Minette:
Minette: Одежда периода Бургундских мод (поздняя готика) Плотно прилегающая мужская куртка, ватная подкладка на груди, спине и плечах, туфли с длинными узкими носами, длинная верхняя одежда с рукавами наподобие колокола, длинные шлейфы женских платьев, глубокие проймы сюрко, высокие «двурогие» чепцы, без сомнения, были изобретены французами, но развить эти формы до неслыханного великолепия и совершенства было призвано герцогство Бургундия, которое во второй трети XV века превосходило в политическом и культурном отношении ослабленную войной Францию. Могучая, стремительно восходящая княжеская династия, присоединившая к своим владениям и Нидерланды, в то время самую богатую страну в мире, сумела использовать свое положение для целеустремленного развития всех искусств и ремесел. Богатый двор бургундских герцогов обратил позднюю готику в утонченное и роскошное искусство. Бургундская придворная одежда появилась при Филиппе III Добром (1396-1467) и его преемнике Карле Смелом (1433—1477). Церемония коронации. Миниатюра из книги Жана Манзеля ок. 1425-1435 гг. Дамы большей частью в высоких двурогих чепцах с подбивкой, с широким покрывалом. Длинные отделанные мехом верхние платья подобраны, что позволяет видеть нижние платья. Короткий лиф с вырезом или (у коленопреклоненных дам слева и у двух стоящих пред дверями церкви) - жакет из горностаевого меха с большими вырезами под руками и на бедрах, в XV в. обычно надеваемый только на свадьбы и на церемонии.
Minette: Мужчины носили короткую, плотно прилегающую подпоясанную куртку со стоячим воротником и надставленными полами, собранными в складки. Разрезы на рукавах позволяли видеть полотняную рубаху. Плечи, грудь и спина куртки были подбиты ватой. Мужчины начали с того, что укоротили свою длинную тунику до колен; затем эта туника становится все уже и, наконец, в нее не пролезает голова; тогда она разрезается спереди сверху донизу и превращается в камзол. Сверху этого камзола и узких панталон, которые иногда переходят в чулки с кожаными подошвами, надевается обыкновенно какое-нибудь верхнее платье. Чаще всего - одежда с широкими рукавами или одними проймами, надевающаяся через голову - тапперт. Она делается то настолько просторной и длинной, что падает вниз на фигуру широкими складками, то такой короткой, что напоминает блузу. Иногда она обтягивает плечи и грудь, а у пояса расходится в виде колокола, иногда же кроится просто в виде рубашки и ниспадает отвесными параллельными складками. Рукавам придают форму колоколов или крыльев, которые свешиваются до колен и закрывают часть спины. Но обыкновенно такие рукава висят сзади только в качестве украшения, а руки продеваются в особые проймы, находящиеся спереди. Если тапперт очень короток, его обшивают внизу узкой меховой опушкой, мохнатой шерстью или чем-нибудь в этом роде. Зимой он подбивается мехом весь, не исключая и рукавов. В Бургундии во времена Филиппа Доброго тапперт доходил почти до колен и делался обыкновенно с открытым воротом и с боковым разрезом. Придворная знать шила тапперты из дорогих материй, преимущественно из красного бархата, и оторачивала их мехом. Кроме тапперта носили короткий, плотно прилегающий к телу камзол, затем род фуфайки, закрывавшей верхнюю часть тела и живот, и, наконец, короткий, узкий жакет, название которого произошло, вероятно, от имени Жак. Это - короткая распашная одежда, полы которой, расходились пышной юбочкой от узкой, стянутой поясом, талии. Жакет имел стоячий воротник, иногда был опушен мехом. Рукава у жакета бывали различные — и колоколообразные, и висячие, но чаще всего, имели вид пышного буфа у плеча и сильно сужались к кисти руки. Такие рукава назывались жиго. В рукавах часто делали разрез, в который можно было продеть руку. В этом случае сами рукава играли чисто декоративную роль и спускались вдоль фигуры. До середины XV века жакеты были неотрезными в талии. Пожилые люди при выходе на улицу надевали кафтан, довольно узкую одежду, доходившую либо до колен, либо до середины икр. Кафтан обычно опоясывали. К длинным одеждам относились упленд и роб. Упленд был настолько длинным, что полы его часто волочились по земле. Упленд был распашной одеждой и обязательно опоясывался. Сверху, до талии, он мог застегиваться, но от талии до подола был распахнут. Часто он имел шалевидный воротник иногда меховой. Рукава сверху узкие, книзу сильно расширенные. Роб представлял собой накладную одежду со стоячим воротником и надрезом у ворота спереди или сзади. Спереди роб был узким, обычно опоясанным в талии. Иногда сзади был своеобразный шлейф («полотенце»), представлявший собой полотнище ткани, пришитое на спине под воротником. Рукава роба имели вверху вид буфа, а от локтя до кисти были узкими. Роб был одеждой средневековых щеголей.
Minette: В течение XV столетия тапперт превратился в особый плащ, доходивший до полу и напоминавший наш халат. Этот плащ был открыт спереди и свободно запахивался благодаря своей ширине; он делался обыкновенно с рукавами и широким отложным воротником и опоясывался шалью. Впоследствии этот плащ укоротился настолько, что доходил только до бедер. Длинный плащ стали носить только пожилые люди, а молодежь предпочитала совершенно короткий, едва доходивший до бедер и не закрывавший даже мешочка для половых органов, пристегнутого к штанам спереди между ног, который как раз в это время стал входить в моду. Самым характерным головным убором, который носили все слои населения, был капюшон с оплечьем, часто украшенный бубенчиками и зубцами. Иногда капюшон пришивали к плащу. Если конец (шлык) капюшона был длинным, то его завязывали узлом. Кроме капюшона, носили шаперон, который к XV веку приобрел вид шляпы, так как его заранее драпировали и сшивали. В народе обычно носили чепец из ткани — бегуин. Иногда бегуин надевали и знатные люди, тогда поверх него носили шляпу. Шляпы были разнообразными, чаще всего суконные или фетровые колпаки в виде усеченного конуса, с полями и без полей. Щеголи носили иногда одновременно две шляпы — одну на голове, вторую за спиной. Штаны и чулки еще продолжали существовать как одно целое в виде сквозных тесно прилегающих паголенков или штанов-чулок. Тугие штаны-чулки из сукна, холста или льна, вырезанные и выкроенные по ноге и крепленные по талии к исподнему нагруднику или особому поясу, плотно обтягивали ноги и бедро. Они часто составлялись из половин разных цветов. Так, одна нога могла быть одета в полосатую штанину, например красную и зеленую, а другая - быть целиком желтой. Обувь была удлинена сверх всякой меры (ее французское название — poulaines — означает «нос корабля»). Чтобы облегчить ходьбу и сохранить обувь, носили деревянные башмаки — сабо с низкими каблуками, державшиеся на ремнях. Обувь с длинными узкими носами упоминается еще до 972 г., но входит в моду только в XIV в.- сначала во Франции, затем в Бургундии; оттуда эта мода переходит в Германию, Англию и Шотландию. В продолжении почти всего XV в. такая обувь служила отличительным признаком знатности. Острые носы загибались кверху, а иногда удерживались в таком положении при помощи лент и цепочек. Деревянные подставные башмаки - сабо, защищавшие эту обувь от грязи немощеных улиц, чаще всего были высокими, с толстыми каблуками. Отделкой и украшением костюма служили бубенчики, перстни, пояса, фибулы. К поясу подвешивали кожаный или парчовый кошель, на цепочке у пояса крепили кинжал, а на перевязь через плечо — охотничий рог. В это время принадлежностью костюма знати обычно были перчатки, но чаще перчатку надевали только на левую руку, а вторую держали в руке. Обе перчатки надевались во время охоты. При входе в церковь и во время танцев обе перчатки снимали и прятали за пояс.
Minette: Женский костюм периода «бургундских мод», так же как и мужской, отличался удлиненным силуэтом. Это впечатление достигалось сочетанием укороченного лифа, длинной неширокой юбки и высокого головного убора, причем неширокая юбка была спереди несколько укорочена, а сзади имела шлейф. Женщины предпочитали короткие плащи. Длинный плащ носили только монахи, почтенные женщины и вдовы, а остальные дамы вместо длинного плаща в виде колокола начинают носить короткие тапперты и короткие плащи. Плащи становятся короче, а платья длиннее. Французские придворные дамы XV века надевают одновременно три платья: котт, сюркотт и роб, причем платье роб было национальным костюмом. Оба верхних платья делаются обыкновенно с длинным шлейфом. Некоторые дамы ограничиваются двумя платьями, но меньше двух не носит никто. Все три платья шьются из очень дорогой материи. Знать и придворные предпочитают золотую парчу и бархат. Ткани разрисовываются так называемым гранатовым узором. Основным мотивом этого узора является плод, напоминающий созревший или лопнувший гранат, облупившийся чертополох или ананас, украшенный наверху зубчатым венчиком, переходящим в стебли. В готический период отличные ткани составляли главное достоинство одежды. Самые лучшие шерстяные ткани производились в Нидерландах. Во Фландрии изготовляли очень тонкое и очень легкое сукно, которое украшалось пурпуром и служило для королевских мантий. Из Италии вывозили шелк, бархат, парчу. Наивысшим достижением мастеров, работающих со льном, были фламандские кружева, такие воздушные и легкие, что что выглядели почти невесомыми. Позже с ними начали конкурировать венецианские кружева. Но готической женщине, жаждущей все более пышных нарядов, уже не хватало кружев и декоративных тканей. Она украшала платья золотым и серебряным бордюром, вышивала серебряными и золотыми нитками, нанизывала до 20 перстней на пальцы рук, а шею ее украшали тяжелые ожерелья из драгоценных камней. Модным дополнением стал носовой платок. Его держали в руке, чтобы отгонять мух. Кончик носового платка обычно был украшен золотым сердечком. На поясе у модной женщины обычно висели гребешок, зеркальце и амулет. Висел также и позолоченный коготь сокола, который служил зубочисткой. Как было сказано, существенной частью элегантного платья был шлейф. Его ввела в моду знаменитая красавица Агнесса Сорель. В XIV-XV веках он достиг рекордной длины. Чем больше разгорались споры и проповеди, тем больше он удлинялся. Длина шлейфа была строго регламентирована и зависела от положения женщины в обществе. Так, королева имела право носить шлейф в 11 локтей (один локоть равен 45 см), герцогини, принцессы — в 8 локтей, и т.д. - до одного локтя. Шлейф на церемониальной мантии достигал 5 метров. В таких одеждах у женщин была типичная осанка, плавно прогнутая линия тела в форме буквы S. В платье было множество шлиц и отверстий. Их закрывали обычно завязками, но очень часто и булавками, и безопасными иглами, в силу чего кавалеры жаловались, что к даме сердца подступиться труднее, чем к дикой розе. Чем тоньше становилась талия, тем ниже опускалось декольте. Характерной формой декольте был треугольник. Часто платье имело треугольный вырез до пояса и спереди и сзади; спереди вырез прикрывали вставкой из другой ткани. Часто вырез платья обрамляли мехом, а иногда вдоль выреза пришивали воротник.
Minette: В XV веке огромное значение приобрели головные уборы, в частности чепцы, а прическа, наоборот, утратила свое значение. Модным считалось открывать лоб и виски, а также затылок, чтобы показать красоту длинной шеи. Для этого волосы над лбом и затылком иногда подбривали, а брови выщипывали. Любимым головным убором знатных женщин был эннин. Высота его зависела от степени знатности. В таком головном уборе женщина при входе в помещение приседала. Модным считался «рогатый» чепец, форму которого создавала прическа с боковыми валиками, чепец в виде «двойной сахарной головы» или в виде «паруса». Высота его зависела от степени знатности. Это были одноконечные и двухконечные шляпы, к которым иногда добавляли вуаль. Эннин, прикрывая прическу, оставлял открытым большой лоб, величина которого создавалась искусственно сбритыми с его верхушки волосами. Чепцы делали из полотна и прозрачной шелковой ткани, огромных размеров и скромной формы, из жесткой и мягкой ткани на каркасе, задрапированном искусно и сложно. Жены мастеровых и служанки закрывали головы покрывалами, которые они ловко набрасывали, располагая их самым живописным образом.
Minette: Средневековые головные уборы В обиходе раннего средневековья были плетеные соломенные шляпы, вошедшие даже в историю войн. Вся королевская рать Оттона выступила в поход против французского герцога в соломенных шляпах, чем насмешила врага, но смех этот дорого ему обошелся - его войска потерпели сокрушительное поражение от "саксонских недотеп". В народе обычно носили чепец из ткани — бегуин. Иногда бегуин надевали и знатные люди, тогда поверх него носили шляпу. Шляпы были разнообразными, чаще всего суконные или фетровые колпаки в виде усеченного конуса, с полями и без полей.Человек средневековья дорожил шляпой, нередко злоупотребляя ее знаковыми атрибутами. Щеголи носили иногда одновременно две шляпы — одну на голове, вторую за спиной.
Minette: Положению женщин соответствовало покрывало восточного образца, почти полностью скрывавшее голову, а иногда и лицо. Ведь женщины были объявлены "самым опасным силком", "сладким злом", управляющим миром. И разрешиитть женщинам показывать волосы и лица значило увеличить их власть над мужчинами, чего допустить было нельзя. Головной убор женщины средневековья определялся ее поведением на людях: ходить, не поворачивая лица в стороны, опустив глаза, не позволяя себе не посмеяться, ни поболтать с кем-нибудь на улице. Столь же типична для женского облика XII - XIII плотная головная повязка, которая охватывала голову и подбородок. Немцы называли ее "гебинде" - от "бинден" ("связывать"). Повязана была голова, полузакрыто лицо - связаны воля и мысль женщины... Поверх надевали круглую шляпу - шапель, обруч или даже корону.
Minette: Как уже писалось выше, во времена поздней готики огромное значение приобрели головные уборы, в частности чепцы, а прическа, наоборот, утратила свое значение. Любимым головным убором знатных женщин во времена поздней готики (XIV век) стал эннин – (по-французски «au hennin», что переводится как «рогатая»)конусовидная шляпка со шлейфом, непременный атрибут сказочных фей. Впервые в письменных источниках hennin «…упоминается в 1418 году, в связи с обращением монахов-цистерцианцев к Парижскому епископу с просьбой одобрить поведение детей, кричащих вслед дамам в эпатажных «двурогих» головных уборах "Эй, коза! Рогатая! А ну-ка забодай…»
Minette: Делали эннин из жесткой бумаги или накрахмаленного льна, а поверх натягивали шелк или другую дорогую ткань. К нему прикрепляли длинную до земли вуаль, которая иногда закрывала и лицо. Высота эннина зависела от степени знатности. Он возвышал феодалок над народом и друг над другом. Чем знатнее была дама, тем выше был ее головной убор. Так, принцессы носили эннины высотой в метр. Дамы рангом пониже не смели, разумеется, иметь колпаки выше, чем им был милостиво установлен предел - до 50-60 см. В таком головном уборе женщина при входе в помещение приседала. Эннин продержался в моде Европы около ста лет. Атур – по-французски «atour» переводится как «накрученный», «навернутый» или «свернутый». Это название вполне подходит для «однорогого» конусообразного головного убора, появление которого и приписывается королеве Изабелле Бургундской, которая согласно историческим легендам была законодательницей мод своего времени. В описаниях головных уборов времен бургундской моды встречается ещё и такое название, как «эскофьон-а-корн». Переводится как «эскофьон в виде рогов», а описывается так «Форма этого убора создавалась прической: волосы заплетались в две косы и укладывались над ушами. На прическу надевался эскофьон, покрытый сверху золотой сеткой, украшенной жемчугом и металлическими розетками. Валики из кос подбирались под сетку, верхняя часть эскофьона закрывала темя, а нижняя опиралась на золотую сетку, покрывавшую косы.» Анна Блейз «История в костюмах. От фараона до денди»
Minette: Модным также считался «рогатый» чепец, форму которого создавала прическа с боковыми валиками, чепец в виде «двойной сахарной головы» или в виде «паруса». Высота его также зависела от степени знатности. Это были одноконечные и двухконечные шляпы, к которым иногда добавляли вуаль. Часто головные уборы достигали таких размеров, что дали повод очевидцу написать: "Рядом с дамами, одетыми в эннен, мы чувствовали себя жалкими кустиками в дубовом лесу". Чтобы не казаться малорослыми по сравнению с дамами, мужчины надевали шляпы в виде "сахарных голов".
Minette: Элисон Уэйр в своей книге "Французская волчица-королева Англии. Изабелла" довольно подробно останавливается на описании гардероба королевы и ее дам: "Изабелла любила модно одеваться и ввела в обиход французский стиль костюма. Ее образцы копировали так старательно, что их влияние на моду сказывалось даже во второй половине XIV века. О подробностях нарядов Изабеллы мы можем судить из описей гардероба, сохранившихся за период 1314-1315 годов. Ее портной Джон де Фалез нанимал шестьдесят мастеров для пошива, отделки, проветривания, чистки и починки ее одежды; в книге королевы отмечены выплаты ему за такие покупки, как четыре фунта шелка разных цветов для подшивки платьев, четырнадцать фунтов ниток, шелковые петли и четыре дюжины крючков для платьев и плащей. В 1311-1312 годах он изготовил пятнадцать платьев, тридцать пар чулок (их тогда шили, а не вязали), тридцать шесть пар башмаков, три плаща, еще один плащ из тиретаны, ввозимой из Флоренции, шесть капюшонов, шесть корсажей, подбитую мехом накидку из тройного синдона (плотного атласа или льна) и рубашку из шелковой ткани, называемой «тартарской», из Лукки. Он же изготовлял все полотнища для украшения стен в часовне королевы. В связи с этим не удивительно, что портному и его усердной артели выдавали по 30 фунтов свечей, чтобы они могли работать темными зимними вечерами. Изабелла ввела в моду несшитые по бокам сюрко — их носили поверх платья и украшали по подолу и вырезам мехом либо дорогой тканью. Ей также очень нравилась широкая, подбитая мехом мантия с прорезями для рук спереди; Изабелла носила ее с большим капюшоном, прикрывающим плечи, судя по миниатюре в одном из манускриптов Бодлейянской библиотеки в Оксфорде, где королева показана с сыном Эдуардом. На той же миниатюре видна корона поверх полупрозрачной вуали из кисеи и сетчатого чепчика; Изабелла отказалась от повязки, прикрывающей подбородок, которую мы видим на других ее изображениях. Изабелла и ее дамы также первыми решились сделать вырезы платьев намного больше, чем допускалось на протяжении столетий."
полная версия страницы